Меняем освещение всего, что можно, на светодиодное (Страница 1 из 2)

Явная синева от белых холодных диодов замечена, если надевать на них резинки от мелких ламп (в кнопках и т. д.), а здесь нормально получается, просто бледнее. В идеале чем теплее белые диоды, тем лучше, но это надо идти в реальный магазин и выбирать. От тёплых синевы практически нет, у них в конце спектра провал как раз. Однокристальные диоды на 99% китайцы отгружают сильно холодного свечения (7000..8000K), а в этих диодах типа 5050 люминофор получше и температура около 5500..6000K.
Если в приборку зелёные поставить, то стрелки будут зелёными - мне не нра.
Кстати хотел спросить: на всех фотках в интернете стрелки 9-5 рыжего цвета по всей длине, а у моих раскраска типа "сигарета" - это нормально?

Подсветка номера
Расход ламп:
белые - 2 шт.
Купить здесь. Цена 25 центов (17 рублей) за штуку. Ключевые слова для поиска: t10 5050 1smd white.

Передние габариты
Расход ламп:
белые - 2 шт.
Такая модель выбрана ввиду отсутствия пластиковых деталей (лампы будут работать при высоких температурах).
Если кто хочет и может, то можно отпаять резисторы (на картинке возле цоколя прямоугольник с обозначением "241") - они бывают с одной или с двух сторон и разного номинала. Они сделаны в качестве обманки, но передние габариты в 9-5 не контролируются, поэтому нам обманки не нужны, а только лишнее тепло будут генерировать.
Купить здесь. Цена 30 центов (20 рублей) за штуку. Ключевые слова для поиска: t10 5050 5smd canbus.

Повторители поворотов в крыльях
Расход ламп:
жёлтые - 2 шт.
Чтобы лампы влезли, необходимо укоротить цоколь на 3 мм (срезать широкий бортик).
Купить здесь. Цена 22 цента (15 рублей) за штуку. Ключевые слова для поиска: t10 5050 5smd yellow.

Лампа подсветки карты
Расход ламп:
белая - 1 шт.
Модель такая же, как в повторителях, но белые обычно немного дешевле. Цена 15 центов (10 рублей) за штуку. Ключевые слова для поиска: t10 5050 5smd white.

Лампы для чтения задних пассажиров
Расход ламп:
белые - 2 шт.
Купить здесь. Цена 48 центов (32 рубля) за штуку, но это много, через некоторое время можно поискать дешевле. Ключевые слова для поиска: ba9s 9smd 5050.

Все фотки стырены с интернета. Правообладателям: пишите в личку, заменю на свои.
Ссылки на конкретные лоты для примера, можете найти себе другие по ключевым словам.

Может пригодится мой небольшой опыт:
когда менял в 9К в кнопках зеленые лампочки на зеленые диоды (очень долго добивался равномерного свечения разными способами, в результате добился), использовал также миниатюрный подстроечный резистор, кажется 1.5 кОм, для уменьшения яркости. Так вот, побочным эффектом было изменение температуры в теплую сторону. Только диоды были более древние.

Освещение кнопок и переключателей
Расход ламп:
зелёные - от 10 до 18 шт. в зависимости от комплектации (берите два десятка, пригодятся)
Нужные нам лампы продаются в цоколях T3. Точности ради следует сказать, что лампы в стеклоподъёмниках и выключателе головного света в цоколях T4.2, но для упрощения можно купить только T3 - если купить T4.2, то всё равно диоды там будут такие же, а китайские цоколи без доработки никуда не подходят, поэтому выкручиваем диоды и вкручиваем их в свои цоколи. В некоторых кнопках лампы не вкручены в цоколи, а впаяны, так что потребуется друг с паяльником. Если у кого недостаток собственных цоколей, то с небольшой доработкой влезут и китайские - нужно канцелярским ножом срезать 1 мм с двух байонетных фиксаторов, тем самым расширить захват под плату нужной толщины.
Количество ламп подетально:
- 2 шт. - переключатель головного света, кнопка задних противотуманок, реостат;
- 1 шт. - кнопка передних противотуманок;
- 1-2 шт. - корректор наклона фар (штатно одна лампа, но можно впаять вторую для освещения ползунка, плюс на контакте 7, минус на 3);
- 1 шт. - кнопка TCS (ESP);
- 4 шт. - выключатели подогрева сидений;
- 4 шт. - выключатели вентиляции сидений;
- 1 шт. - кнопка блокировки центрального замка;
- 1 шт. - кнопка Winter;
- 2 шт. - кнопки управления стеклоподъёмниками.
Может быть у кого найдутся ещё какие-то кнопки с зелёной подсветкой, о которых я не знаю ввиду ущербности комплектации или года выпуска моей машины.
Купить здесь. Цена 17 центов (11 рублей) за штуку при покупке десятка. Ключевые слова для поиска: 10pcs t3 smd.

Освещение кнопки аварийки
Длиннючий пост имени красного диодика. Одно из самых "непрактичных" мест, потому что красные диоды больше нигде в подсветке не используются.
Собственно, отсюда четыре варианта разной степени баланса между колхозом и трудоёмкостью:

1. Вероятно, многие видели такие лампы в автомагазинах и на китайских сайтах. Могу предположить, что именно с них у автолюбителя с шаловливыми ручками начинается знакомство со светодиодной подсветкой. У меня такие валялись в бардачке от прошлого хозяина и ещё были воткнуты в подсветку приборки и некоторых кнопок.
Нам нужен красный диод из такой лампы с резистором (бывает два резистора). Его нужно сделать матовым по кругу мелкой наждачкой, иначе он будет светить только вверх (в корпус кнопки). А если у кого-то чешется надфиль или дремель, то можно сточить под 45°, как показано на рисунке, и свет будет идти так, как указывают стрелки. "По крайней мере, нам нравится так думать" ©.
По рисунку плохо понятно, но минус ближе к нам, плюс дальше от нас:

Получится как-то так:

Вариант 2. Можно взять любой красный диод диаметром 3..4 мм, резистор 500..560 ом (или два с таким же суммарным сопротивлением) и спаять такую же конструкцию, как в варианте 1, самостоятельно. Например, у меня на картинке два резистора по 270 ом. Если резистор один, то ко второй ножке диода надо припаять проводок или отрезанную ногу этого же резистора.

3. Использование лампы T3 из предыдущего сообщения.
3а. Попросить китайца положить пару красных вместо зелёных.
3б. Перепаять диод на красный самостоятельно.
Для хорошего и равномерного освещения можно поставить платку с диодом вертикально:

4. Использовать лампу T5 из первого сообщения (помните, я советовал покупать несколько запасных?).
Её тоже нужно поставить вертикально и завести в кнопку по диагонали через пазы. Потом снимите с кнопки нашлёпку с красным треугольником и с помощью пинцета и какой-то матери сориентируйте лампу правильно. Если будет светить излишне ярко (а она будет), то можно маркером затонировать её наполовину прям в машине без разборки (сняв нашлёпку с треугольником).

Лампы заднего хода не контролируются, ничего обманывать не нужно.

Подсветка магнитолы
Расход ламп:
зелёные - 7 шт.
Требуются прямые руки и/или друг с паяльником. Мультиметр облегчит процесс, но не обязателен.
Разборка и сборка передней панели интуитивно понятны. Для магнитолы подойдут лампы T3 из поста номер 9 (освещение кнопок и переключателей).
В магнитоле семь ламп (во всяком случае, в варианте CD+Tape), все они впаяны в плату. Нужно выпаять лампочки из платы и впаять диоды. Минус - на массе (широкая дорожка по окружности платы), плюс - тонкая витиеватая дорожка, соединяющая все лампы. Диоды устанавливайте с лицевой стороны вплотную к плате. Я прикинул на коленке - должно нормально получиться и свет вполне равномерный. Если кого равномерность не устроит, капните из клеевого пистолета на каждый диод по совету из поста 1 (ACC). Фоток нет, потому что себе паять не стал, так как магнитола мне досталась снятой и не используется.
Итого с учётом магнитолы на всю машину потребуется от 17 до 25 зелёных ламп T3 (в зависимости от комплектации).

Верхний стоп (седан)
Светодиодный верхний стоп - хорошая идея. Во-первых, он получился немного ярче штатного, во-вторых, он загорается мгновенно, примерно на 0,2 секунды раньше ламп, а две десятых - это потенциальные три метра в жопу в задний бампер.
Для его изготовления я использовал 15 панелек размером 18x15 мм, на каждой 6 трёхчиповых диодов красного свечения, вот такие:

Поставляются они с пакетом ненужных нам проводов и переходников:

Самое дешёвое предложение на Алиэкспрессе здесь. Цена 5,80$ (340 рублей) за десяток. Я покупал два десятка три года назад для Гриффина, от него осталось пять штук, сейчас докупил десяток для второй машины, так что можно купить три десятка с другом пополам. Впрочем, поштучно 15 штук получится всяко дороже, чем два десятка. Если хотите поискать сами, то ключевые слова для поиска: 6 smd 5050 led light panel, и потом из миллиона результатов найдите панельки нужной формы, нужного размера и нужного цвета.
(фотки начала процесса утрачены, поэтому расскажу словами и коряво нарисую)
От обратной стороны пришедших панелек с трудом отрываете кетайский двусторонний скотч (если делать это над газовой плитой, то задача облегчится). Три года назад был скотч 3M оригинал, он был мягким и липким, медленно отделился без следов, его я успешно куда-то использовал повторно. Сейчас же пришли панели с удивительным скотчем, который толком не клеит, и в то же время нормально не отдирается - клей кусками остался.
Далее отпаиваем провода и берём напильник. Нам нужно спилить с длинных сторон панелей по 0,3 мм, чтобы получился размер 18x14,4. Если не хотите пилить, то можно использовать 14 панелей, но готовая большая панель будет немного люфтить по сторонам.
На обратной стороне панели нужно пропилить надфилем или разрезать ножом дорожку, которая вдоль длинной стороны (эти пропилы видно на фотках ниже на каждой панельке). Далее зачистить и залудить её продолжение вдоль короткой стороны. Будем паять одну шину на два штатных контакта, а вторую шину на залуженную часть дорожки.

В качестве шин я использовал медные провода 2,5 квадрата. На самом деле не очень удобно, но получается жёстко и прочно:

Шины немного изогнул перед припайкой, так готовое устройство лучше разместится в корпусе лампы. После припайки изогнуть не получится:

Одна шина длиннее, из неё будем гнуть фиксаторы:

Гните по месту, примерно вот так:

Примеряем в корпус:

Обратите внимание, наш колхозный фиксатор давит не в стороны, изгибая клипсу на излом, а вверх, прижимая наше устройство к низу (в машине будет к верху) корпуса:

Припаиваем разъёмы 2,8 мм типа "мама" для подачи питания. Чёрный по ВИСу минус, красный плюс:

Ничего не ломаем, не режем, не паяем вусмерть. Вот ТАКОГО нам не надо!

Делаем так, чтобы в случае необходимости вернуть всё как было:

Изолируем кембриками советского образца:

Собираем, проверяем, что ничего не болтается, тестируем подключением батарейки или блока питания на 9-14 вольт:

Ночью идём в машину устанавливать нашу поделку. Ага, вот и пригодились разъёмные соединения! Наши французские братья (производители оптики) почему-то решили внутри лампы изменить цветовую схему проводов:

Далее подключаем ТЕХ модели номер 2 и прописываем в ТВАЙС, что у нас теперь вместо лампового верхнего стопа светодиодный. Там всё просто и понятно, уберу под спойлер, чтобы не загромождать:

Я где-то читал, что такая установка в ТВАЙСе снимает верхний стоп с контроля, но это не так. Видимо, просто уменьшается минимальный потребляемый ток возникновения ошибки, потому что если при этой установке отключить верхний стоп, то ошибка "Brake light failure" появляется.
Спасибо, если кто дочитал))

VXDIAG + Tech2Win на ноуте. Не читает ABS+SRS из-за нераспаянного контакта 8, остальное всё как оригинал. Подумываю о кетайском MDI.

Прошло три года (с момента моего колхоза, а не с даты первого сообщения в теме)
Накопились дополнения и замечания)
Как выяснилось, трёхчиповые SMD5050 (это про диоды из сообщения #1) кетайцы собирают по двум схемам – хреновой и получше.
В хреновой три диода запаяны параллельно, а в той, что получше – последовательно.
Многие не видят разницу, а она есть.
Движение тока, которое нам представляется при параллельной установке диодов:

Хаха (×3).
А на самом деле из-за различий параметров диодов получается так:

Почти весь ток идёт через диод с наименьшим падением напряжения, что приводит к его перегреву и сгоранию. После сгорания одного диода токовая нагрузка на остальные увеличивается сразу в полтора-два раза и остальные тоже быстро погасают.
Также при параллельной схеме нагрузка на токоограничивающий резистор в три раза больше, чем в последовательной – здесь второе слабое звено.
В итоге лампочки с параллельно соединёнными диодами сгорают через непредсказуемое время – от одной поездки до одного года.
Учитывайте этот момент при замене ламп на диоды, особенно в труднодоступных местах. Не ставьте в приборку лампы с параллельным соединением диодов.
Проверить, как соединены диоды, можно тестером, прикоснувшись к одной паре противоположных выводов на трёхчиповом диоде. При параллельном соединении загорятся все три чипа при подаче на любую пару, при последовательной – каждый по отдельности.

Следующее замечание.
Для увеличения яркости специально обученные китайские схемотехники применяют оригинальное запатентованное решение – уменьшают сопротивление ограничивающего резистора. В итоге ток повышается, диод светит ярче, клиент доволен, но не долго.
Поэтому даже при последовательной схеме на сигнальных лампах перед установкой в приборку, особенно на тех, которые включены подолгу (индикатор габаритов, подсветка пиктограммы, лейка спаси христос) рекомендую увеличить сопротивление резистора на 30-50% (замените штатный или просто добавьте второй вместо ноги, если резистор один или SMD на плате). А лучше измерьте потребляемый ток и рассчитайте (подберите) резистор, чтобы ток на чипе был не более 15 мА на каждый диод, а лучше вообще 10 мА, если яркости хватает. Штатное потребление светодиода – 20 мА, но это если он установлен на большую плату, которая является теплоотводом, а у нас напряжённые условия, поэтому снижение тока (и температуры) продлит жизнь диода очень надолго, а при правильном расчёте – навсегда. К тому же при номинальном токе диоды 5050 светят овер ярко, сильнее, чем штатные лампы.
Эта же доработка касается и одиночных (одночиповых) диодов из сообщения #9.
Сложно, да. Но за вас никто колхозить не будет, а готовых нормальных диодов или нет, или стоят дороже лампочек в разы.

Теплый ламповый свет обычного накала. И никаких гвоздей!