Объектив для динамичного спорта с доступной ценой. (Страница 2 из 3)

Ромка. прислушайся к  Юрасу...

Заблуждаешься, на 20к и выбирать не и чего, всего 3+- линзы, это если ширики. Но и с телевиками ассортимент не сильно расширится. Стекла выходят не так часто и весь инет завален обзорами каждой линзы)

Сложнее определиться, а нужны ли лишние телодвижения!?  Фотография - это как любовница, постоянно сосущая деньги )
Если планируешь раз купить и забыть, то имеет смысл взять мыльницу, по качеству они не будут сильно уступать тому, что у тебя уже есть. А если хочется развиваться в техническом плане, то готовься отдавать суммы  с большим количеством нулей)

PS: если бы я был на твоем месте, то в первую очередь избавился от 1000Д - это не камера,  это мусор, думаю ее даже продать невозможно будет. В силу ограниченного бюджета выбирал из тушек серий 550-650D. Выигрыш в качестве будет заметен сразу. Затем уже думал о приобретении новых стекол.

Кстати подумай, может быть у тебя есть друзья с зеркалками, есть смысл взять аппарат того же производителя, тогда можно брать на прокат у них стекла, вспышку, фильтры, пока не заведешь свой парк техники )

Juras, Я не планирую переходить в разряд профи, просто нормальный средний уровень. То что тушка чахлая это понятно, но пока нет средств на то что бы провести апгрейд и хочется выдавить из неё всё, что можно. На данный момент я явно понимаю, что имеющаяся оптика не позволяет этого сделать.

Как и обещал, расписываю пошагово процесс проверки объективов на FF/BF.
1.    Для начала распечатываем мир и наклеиваем его на ровную и плотную бумагу/картон, так что бы таблица могла спокойно стоять на ребре и не деформироваться. Затем делаем прорези в нижней части мира, получившийся результат выглядит подобным образом. 
2.    Отгибаем фокусировочную минешь на 45 градусов относительно плоскости нашей таблички и фиксируем ее.
3.    Затем устанавливаем нашу мишень на хорошо освещенное место. Фокусировочная минешь (поле из черных и белых клеточек) должна быть перпендикулярна оси объектива, а сама поверхность нашей конструкции стоять под 45 градусов к этой же оси.
4.    Выворачиваем объектив на максимальное фокусное расстояние, открывает полностью диафрагму (есть тонкости при светосильной оптике где диафрагма больше 2.5, но это не наш случай и не будем этим забивать себе голову). В глазке видоискателя мы должны получить схожий результат (см. следующую картинку). На картинке зеленым цветом отмечена центральная фокусировочная точка, в это место и следует наводиться при дальнейшей съемке. 
5.    Запоминаем место и расстояние на котором располагалась камера. Отводим ее в сторону и фокусируемся (зажимаем на половину кнопку спуска затвора) на максимально удаленном от нас объекте. Затем возвращаем камеру на место и снимаем мир. Повторяем наши действия снова, но на этот раз сбиваем фокус наведясь по максимально приближенном объекте (объект должен быть ближе чем фокусировочная табличка), возвращаем камеру на место и снимаем мир. Для исключения случайностей можно повторить эти действия несколько раз.
6.    Рассматриваем получившиеся результаты, цент области ГРИП в идеальном случае должен быть расположен по центру шкалы на значении нуль. В случае смещения относительно центра настраиваем камеру для получения нужного результата (если конечно камера позволяет это сделать)
Так же стоит поэкспериментировать с разным светом, с лампами накаливания, дневным светом, включенной вспышкой. Результаты могут отличаться, поэтому сразу не расстраиваемся.

Добавлено: 05.02.13 15:20

Забудьте, что вам говорил продавец подсовывающий 1000Д! )
Начальный уровень как ты говоришь - это тушки сотой серии 400, 500, 600. Дальше идут тушки полу профессиональные 40, 50, 60 к ним же относится и 7D. а Про линейка - это 5D, 1D, 1D X.

Так к чему я это все говорю, когда появился 1000к Кенон хотел отхватить долю рынка у мыльниц, подсунув ЗЕРКАЛКУ за те же деньги. Для этого он максимально кастрировал данную тушку, поставив дешевенькие мозги, простенькие датчики фокусировки, так же не обошла стороной кастрация эргономики камеры.

Не хочешь покупать - не покупай, а просто сходи в магазин где дают повертеть камеру в руках и включить. Возьми с собой флешку и сделай 15-50 кадров с разными параметрами, что бы их дома посмотреть. Обрати внимание на скорость и точность срабатывания автофокуса, работу ББ, прелести современной матрицы - количество шумов на высоких ИСО, эргономику, поворотный экранчик (да да он бывает часто просто необходим). За это с тебя никто не возьмет денег )

PS: лучше сожалеть о сделанном, чем об упущенной возможности.
PS2: приведу маленькую аналогию того что ты хочешь сделать. пытаешься из старого компьютера выжать последние соки, напихав в него памяти. а на дворе уже i7 за те же деньги.

Отредактировано: Juras (05.02.13 14:22)

Проверка по той схеме слишком сложна:)
Есть куда проще.
У всех есть дома или линейка или рулетка или уровень.
Да подойдет даже лист А4 с текстом.

Ставим что то пестрое у шкалы ( зажигалку или коробок спичек ) ставим значения диафрагмы чем меньше, тем лучше.
Делаем кадр с фокусировкой по центральному датчику этого объекта. Ну и смотрим как метко попали:)  в идеале зона резкости должна быть одинаковой позади и перед объектом. Шкала или текст строчками помогает увидеть смещения.

Собственно говоря там и тушка может дурить и стекло. И зависит от света. Может попадать пои уличном, а при энергосберегающих дома проиахиваться. Там вариантов масса.
Но если мы снимаем любдей, то при фокусировке на глаз, глаз резкий, а не уши резкие глаз размыт. Тут еще учесть надо что зона резкости на кропе с диафрагмой 3,5  кадется просто километровой:) хошь-не хошь попадет:)

Для съемок спорта 1000д не подходит. Фокус медленный и не точный.
Стекло должно быть светосильным и с ультрозвуковым моторчиком, желательно фикс, ибо светосильный зум стоит гораздо дороже.

Тушка 60d имеет неплохой автофокус, для своей цены.
К нему ширик 28/1.8 ну и типа "телевик" на кроп 85/1.8

попадание можно посмотреть и по освежителю воздуха, точнее по тексту который на несен на ней, но не суть, стабильные результаты это на штативе, с периодичными перефокусировками в дальнее поле и в ближнее, и в среднее, ну это то же так...

вот взял L ки: 35/1.4 50/1.2 85/1.2 135/2.0 что то я не вижу на них больше 2.0 какая этому причина?

есть тушка с слабой матрицей, единственно что может спасти на ней, это светосильный фикс...
28 на кропе это почти 45ка наверное отойдя подальше, команда может втиснуться, поджать до 2-2.4 и грип позволит втиснуться по "резкости"
хотя, не лучше взять дорого 24-70 80-200 с дырками 2.8 получать смазы или темноту, но стоя на месте?
кадрирование после съемки, никто не отменял, уберите лишнее, никто пропорций эталонных не просит.

Снимать можно все что угодно и как угодно, вопрос в желаниях.  дома снимаю на 35/1.4 всё и всех
в садике на утреннике вы много снимите 85? на 50?  даже на ФФ не помещается.
кафешки, коридоры, холлы домов, лифт, чердак, ванна, да где угодно можно юзать ширик без вспышки:)

так об этом вы и писали Янаси, на первой страинце, я только ща увидел

Отвечаю:
28/1.8 позволит укоротить выдержку относительно 2.8
И получить результат.

Толку снимать на 2.8 если или шумы от исо все сожрут или смаз?

В данном случае и относительно запросов, фиксы я изначально не рассматривал. Портреты это может быть побочным, но приоритетом сейчас идёт динамичный репортаж.
Юрас, спасибо.
ЗЫ Прицениваюсь к 650й тушке

Да можно и не зажимать. Если свет позволит, для резкости поджимай. хотя вопрос: что будет более резким 28/1.8 или этот зум на 2.8 ? Учитывая что зумы страдают изменением резкости на разных фокусных.
На фиксе 1.8 есть дырка 1.8 а на зуме 2.8 нет 1.8 и хоть что вы делайте не появится. Никто не заставляет пользоваться ей постоянно. И когда выдержка на грани смаза, исо задрано, откуда брать? Из стекла... А там дыра маленькая, которая не сильно лучше кита.
Кит останется и будет универсальность при свете, а вот в темное время, фикс бы спас.
А в вашем варианте, за теже деньги, незначительный прирост светосилы, за теже деньги.
Изначально слабая тушка и единствееное что могло бы помочь, светосильное стекло. Светосила у фикса.

Vitaliy ПИТЕР вы меня удивляете! (
Вроде бы разбирающийся в вопросах фотографии человек, по край мере понимающий физику процессов, но дико упертый (.

Еще раз обратите внимание на название темы   "Объектив для динамичного спорта"
с первого раза из-за своей упертости вы не поняли, по этому буду пошагово объяснять....

1.    Пришли мы на трибуну, посадили попу, достали камеру, навернули фикс 28мм и начали следить за игрой через видоискатель. Что видим? Затылки впереди сидящих болельщиков. Вы сказали, что это непроблема и можно откадрировать карточку. Кадрируем, что видим? Видим плотно обрезанную, без «воздуха» карточку маленького размера. Вы скажите – ее можно увеличить!!! Увеличиваем иииииии …. Вуа ля !!!!! Получаем мыльный снимок, с шумами размером со спичечную головку! А почему, да тому, что матрица шумная и автофокус не успел навестись, к тому же дырка у нас 1.8 и неизвестно как датчики автофокуса воспримут наличие такой диафрагмы! ) В итоге у нас на руках карточка которую стыдно кому либо показать.
2.    Повторяем тоже самое и вы говорите, раз ГРИП не хватает можно зажать дырку до 2-2.4. Зажимаем и увеличиваем выдержку или не до экспонируем снимок еще больше!!!! Кадрируем-увеличиваем получаем вообще дикий шум размером со спичечную головку!!!! В итоге – опять брак и опять в урну.
3.    Игра закончилась, выходим на лед, что бы сделать групповую фотографию команды. Достаем камеру с 28мм. Учитывая, что на кропе 1.6 она даст реальные 45мм. Все игроки не помешаются в кадр!!! Вы скажите можно же отойти назад и сделать фотографию. Отходим назад иииии Вуа ля !!!! видим перед собой спины других фотографов или просто болельщиков. Вы скажите можно подождать пока они снимут и освободят место. Ждем! Желающих сфотографироваться с игроками становится только больше! Часть игроков устает позировать и уходит!!!! В итоге мы ничего не сделали! А почему? Потому, что это фикс, за то он резкий, не мылит и светосильный!
4.    Я могу так продолжать долго и это будет не моя фантазия, а реальные жизненные ситуации!!!

А, что предлагаю я? Взять современную тушку оставить китовые объективы, проверить их на FF/BF. В случае необходимости внести самостоятельно поправки для данного стекла (если не ошибаюсь 650Д позволяет это делать).
1.    Приходим, садимся, достаем старый кит, не такой резкий и светосильный как фикс, снимаем. В итоге получаем удачно скомпонованные фотографии, не такие резкие конечно какие мог дать фикс. Но они будут без промахов старого автофокуса, менее шумные, более широкие по динамическому диапазону, без размытых игроков – выдержка короткая, потому, что матрица и мозги камеры позволяют получать фотографии приемлемого качества на ИСО 1600, 3200.
2.    Опущу, потому что результат будет тем же.
3.    Опускаю, потому, что навернули второй кит и спокойно все сняли и результат будет достойного качества.

Что относительно выбора 60D vs 650D. Я выберу 650ку, сейчас объясню почему. Разница между 60 и 650 невелика, лишь расширена эргономика тушек, выведены горячие регулировки необходимых параметров на тушку и прочие незначительные удобства. А учитывая ограниченность бюджета, не вижу смысла переплачивать. К тому же китовые стекла не позволят раскрыть сильные стороны 60Д. Опять же не стоит забывать, тенденцию быстрого удешевления тушек и появления новых моделей. По этому покупаю 650Д  ,а дальше уже наращиваю парк объективов по мере поступления средств. Когда будут объективы L класса, можно задуматься о смене тушки на новую. Но я опять не буду спешить со сменой камеры, 650 позволит раскрыться в полной мере и светосильным фиксам и универсальным зумам !

PS: немного утрирую, но в жизни происходит все именно так.

PS: в очередной раз забываю сказать, что снимите все защитные фильтры (UF) с китовых объективов, от них вреда больше чем пользы.

Отредактировано: Juras (06.02.13 02:05)

Какая гадысть-)